闲聊大画幅拍摄绿影室

闲聊大画幅拍摄，冲洗，制作 [ 主题管理员: 绿影室 ]

1）罐子一定要洗干净，不要有之前的残留。 2）罐子装片前一定要干燥。 3）3分钟预洗

4）显影后要记得用停显

清洗使用过的罐子，首先水温要高于20摄氏度（我是40左右）。这是因为残留的药液在“高温”水中更容易化解。

还有我试过把罐子洗的很干净还是有“哈喇子”，后来才发现是罐子的盖子还有残留。因此应该是“全套”清洗。 ----------------------------

胶片的冲洗过程本是一连串的化学反应。因此在一切步骤之前首先应该把自己的冲洗程序系统化.例如胶片的选择，冲洗药液的匹配，冲洗温度的控制，搅拌的均衡度等等。只有在这个前提下才能得出一个相对稳定的结果。而在这个结果上调整细节从而达到需要的效果。以不太容易控制的温度为例，虽然暴光，药液，冲洗时间，搅动节奏一样。但是一度的温差会得到两个截然不同的结果。当然这种近似苛刻的程序看起来有点吹毛求疵，有人会觉得多余，这一点就不在探讨范围里了。

黑白的制作工艺有着可变及个性的方法。没有一种是完全凌驾他人之上的。但是万变不离其宗。只有在理解这个系统的根本形式上才能有所发挥。

弄黑白当然是自己动手最好 我刚自己开始鼓弄就是没有找到一家对黑白有认识的商家。但是有几个条件。 胶片冲洗：

不管是自己冲洗还是送交店家，问一问自己或他们是如何控制以下问题的；

１）冲洗药液的选择。当然首先是确定自己常用的胶片类型。在这个前提下使用一种最适合的显影液。没有一种显影药液是万能的。专药专冲才能得到最好的结果。常听有人提到某某胶片好，某某胶片不好。以Kodak为例T-max用D76还凑乎，Tri-X要是用D76的话就没有用HC110好。要是 TP也用D76的话，那将是毁灭性的。所谓是吃面包抹黄油，炒菜用花生油。要是调过来的话，结果也就不用说了。

２）药液的新鲜程度。一般药液在兑成工作液后就算在密封罐里也不要超过一个月。有些显影液如阿米多应该是马上使用没有保质期的。大家常用的D76在储藏一段时间后药理本身就会发生变化，这直接影响到显影时间。

３）冲洗时的温度控制。这是必需的。大部分的冲洗温度是要严格控制在摄氏２０度＋／－0.2。如果达不到这个条件纯属于玩。在不可控温度下做加减冲洗控制反差也属无讫之谈。

４）水源的控制。这包括温度与水质。常看到很多人对无酸底片袋的追求，但对水洗时的水质及PH值不闻不问。这样做有什么意义呢？在大自然中只看到莲花出污泥而不染，胶片没有这个功能。我所举例的水质问题只是一个对于无酸底片袋的思考。正如我之前提到过。胶片冲洗是一个系统化的程序。单独追求某一个环节是没有意义的。假如您非常在意底片袋是否无酸与否，那您就要讲究冲洗时水质的数据，另外装载底片的无酸口袋是否还要放在一个无酸的盒子当中保存。而这个盒子又是否放在一个恒温恒湿及无酸的环境中。

５）停显液的使用。有人说用水也行，但是对显影的抑制没有太大作用。而且对下一道定影也有影响。

６）水洗时间。这与４）相互影响。首先是流动水里冲洗的时间要达到３０分钟以上。另外就是水的温度。低于２０度（冬天）不管多长时间是没有任何意义的。

７）晾干的环境。首先是Photo-Flo/wetting的使用，记住一定要用黑白专用的滑水剂。底片用高温烘干对日后的保存有直接的影响。见帖子：http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=333004 ------------------------ 照片放大：

１）放大机的种类品牌不少。基本功能全是大同小异。不管什么牌子。选择时应以稳固为首要条件。早年的的老款放大机多为聚光式。这种机型放出来的片子明锐无比。但是又同时暴露出底片上的瑕疵。现在选则的话应以漫射性彩色放大机为好。尤其是在使用可调反差相纸时彩色放大机方便的多。

２）放大镜头的重要性是经常被人忽略的，但是又是一个至关重要因素。不管之前用的是多么好的摄影镜头，不管

冲出来的片子是多么正常。一只差的放大头将使出来的片子惨不忍睹。放大镜头与摄影镜头一样有非常多的讲究。每一个品牌，每一种设计都有着它独特的韵味及用处。有细腻的，有霸道的，有艳丽的。它将是一个最终影像还原的解说者。好的放大头价格并不是高不可及，甚至于比拍摄镜头要便宜的多。以价格著称的leica镜头为例。现时一只品相完好的５０毫米也就不过是一千来块钱。前一阵子网上一只40毫米的史耐德顶级HM头才几百元。 ３）现成的相纸有很多种。把它归类的话基本上可分为； 3.1）涂塑相纸 \（当中再细分，可调反差与号纸）。另外还有高光，亚光，珠面，暖调，冷调，牙黄等等。 3.2）纸基相纸 \（当中再细分，可调反差与号纸）。另外还有高光，亚光，珠面，暖调，冷调，牙黄等等。 3.3）印相纸 \全部为号纸。有高光，亚光面。

这几种纸的最为显著的区别在于可还原影调的不同。由低至高分别为RC-FB-Contact。 银盐相纸可大致分为两种：

－可调反差相纸（Multigrade, Multicontract......) － 号纸（grade)(不同品牌号数范围不同） 两者之区别在于：

可调反差相纸具有两层不同银盐感光乳剂。一层对蓝，一层对绿感光。可变反差纸不加滤镜是2号是绝对错误的！！！不信买盒可调反差滤片，拿出2号看看是不是透明的？ 可根据相纸提供的数据来调整反差，举例：

Forte可调反差相纸26Y+40M=2号（durst放大机）。 当然当中还有很多其它方法作单调调整。因此可利用： －彩色放大机内置Y/M色片调整反差 －Kodak或Illford色片调整反差

由于使用虑片会衰弱光线，因此必须增加曝光量（如同照相时加虑片）。每种可调反差相纸连带的说明书都有一份详细的曝光补偿表可供参考。

相对比起号纸，可调反差相纸更加方便。例如：可在、放大同一张片时做局部加减反差，这是号纸无法比拟的。 4)在放大照片这个过程中，极为重要的步骤就是对底片进行调焦。我认识一个朋友就用眼睛直观调焦开始我不信。后来用我的底片颗粒调焦器验证后果然如此，不得不服。但是我相信多数人没有此“特异功能”，因此还是要借助调焦器来完成这一步骤。

市面所售的用于底片调焦的器材基本上可分为：

-影像调焦：直观地说就是根据放大机投射出来的影像直接调整清晰度。这种调焦器一般的放大倍率在４Ｘ左右。缺点是如果底片本身清晰度有问题，或者底片冲洗的过薄或过厚，就会使得调焦非常困难。这种调焦器的视角一般在7－8°左右，只能观测放大区的中心成像部分。

-颗粒调焦器：这种调焦器一般的放大倍率在10X左右它的工作原理是利用底片本身的银盐颗粒进行调焦，而不是通常所做的对影像调焦，因此不存在底片本身清晰度的问题。使用调焦器调焦的精度要远远高于影像调焦器。颗粒调焦器多次数可根据使用者的眼睛视力调整屈光度。调焦视角一般在10°左右故只能观测放大区的中心成像部分。 -可调式颗粒调焦器：这种调焦器与颗粒调焦器有着相同的功能，并且可在一定的范围内调整观看视角，因此除了可对放大区的中心成像部分调焦外还可以验证四角的清晰度。目前全球仅一家公司在生产，名为“山峰Ｉ型”（Peakl）。 “山峰”颗粒调焦器由日本Tohkai Sangyo公司出品，调焦器的构造包括反射镜片，放大镜与支架支架底部经过精确调整及打磨保证了与反光镜在同一焦点上。调焦时要在调焦器底部垫上同样的放大纸进行调焦会得到精确的影像。“山峰１型”的视角可以调整，它可以进行上下30°的调整来观测. 使用方法

开启放大机光源后，把一张事先裁减好与要使用放大纸相同厚度的纸条放在压纸板上，将调焦器压在这张纸条上并把需要调焦的影像中心对准底座的园孔开始调焦。由于个体视差的原因，首先须通过调焦器上的屈光度调节装置，把调焦对比框调到最佳清晰位置。之后调整放大机调焦钮直至影像中的银盐颗粒清晰为止如果使用１型的话，还可以把调焦器移至影像的四角来验证清晰度。值得注意的是调焦时必须采用实际工作光圈来进行调焦（而不是通常的先将光圈开至最大，调焦完毕后再缩至实际工作光圈放大），否则发生焦点偏移的现象。这里要解释一下：很多人误认为将放大镜头光圈调小，投射到相纸上的景深就会加大，这样做了就不需要非常精细的调焦了。其实，景深与焦点是两个概念千万不要弄混淆。

注意事项

颗粒调焦器上的视窗镜面最上层表面镀有反光率极主的金属银，非常娇嫩和贵重。所以切忌不要用锐器和手指触摸，以免造成损伤。清理镜面时最好使用气吹的方式。

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有一个控制温度的土办法可以试一试。

1）做一个有１０升水的水套（可以是一个塑料桶，水越多越稳定） 2）倒入升自来水（不管什么温度）

3）测量水温，冬天一般低于２０度，夏天高于２０度。 4）事前把一大瓶水放在冰冻格里。冬天直接用开水。

5）把这瓶水放在水套中直接观看温度计。在搅拌中当温度达到２０时拿出水瓶。 6）把事先配好的２０度药液放在水套中就可以保持温度。 7）过程中可观测水温一旦有变化可重复５）。 这种方法要比直接倒入冰块及开水好控制的多。

也可以把密封的显影罐或显影盘放在水套中作为恒温用途。 -----------------------------

以我个人的经验。如果不是大批量的冲洗（这里说的是黑白胶片）。滚筒（罐显）应该是家庭个人的比较适合的方案。如果你的冲洗量比较大，而且希望在短时间内把片子冲好那我建议使用盘显（深缸对于个人来讲过于巨大，有这方面经验可以说说）。罐显的数量制约在冲洗罐可容纳底片的数量，也就是说每次罐里装多上张，你只能等全部程序跑完后才能下一轮。以810Jobo为例，每次5张，全部程序（10-20分钟，这是大概），之后洗罐，烘干....也就是说一早上也就是30张撑死了，但要是盘显，我曾经试过一早上轻松70多张。

之前安嫂与老沈都提到他们自己的滚筒使用方式。这种方式也是我经常使用的。我较为推荐使用德国Jobo的冲洗系统。这里面包括冲洗罐与冲洗机器。

大画幅胶片的冲洗手法种类太多，每人有每人的方法，没有最好只有合适。只要找到一种适合自己条件的方式持之以恒并稳定的操作下去就是最好的。

我所说的只是我自己的经验，这其中包含了我个人的习惯，并带有狭义的个人见解。这肯定有错误的地方，因此如果要进行尝试的话还是先做实验，我希望有兴趣的同好能找到自己的最佳冲洗方法。

还是接着说滚筒冲洗：

滚筒这个概念来源于显影罐的显影方式。最明显的好处就是一但把胶片装到罐里后就可以明室操作了。自己动手冲过黑白的都应该熟悉那不锈钢的胶卷显影罐。这种罐的好处就不说了。坏处是耗费不少药液，也就是说必须把罐子灌满，否则胶片无法全部显影。这对缠绕式卷片来讲问题不大。但是对于大画幅（尤其是更大的画幅），可以想像把显影罐完全泡满的情况下要多少药液。因此衍生出把显影罐放倒(平躺）只灌相对少的药来进行冲洗的方式。举个例子。以Jobo45(6张罐2820）为例，要几乎1000毫升药才能满罐。如果采用平躺滚动冲洗厂方建议只需要270毫升药。

这种平躺式滚筒冲洗实际就像滚筒洗衣机那样转动（jobo机器还有正反转功能），也就是说只有在罐的底部有少量药液，随着滚筒的来回转动胶片经过有药液的地方来产生冲洗的功效。从物理角度来看这里面的胶片并不是长期浸泡在药液里而是随着转动而过一下药（当然在离开药液那一刹那胶片上还是带有残留的药液的），因此显影罐转动的速度与药量是应该相互配合的。（JOBO 机器是有着根据不同的显影罐来调整转速的功能）。这种药量及转速的配合我觉得不是随便决定的（我对此做过计算，发觉是有一定规律的。但这不在讨论的范围）。

关于滚筒冲洗的药液：正因为这种搅拌转动方式的原因，使得药液在冲洗过程中大量的与罐内的空气接触因此对于那些氧化极快的药液这种冲洗方式就有问题了。举个例子（主席别抱怨我也要说Pyro了，呵呵）。先说一下这个Pyro显影药的种类。这个药目前为止有几个不同的方子：Burki's 双液配方，Focal双液配方,Gordon Hutching's PMK 配方，Kodak D-1 ABC 配方，Kodak SD-1 配方，这几个方子基本都是为了盘显或缸显的，但正因为氧化极快的问题在滚筒冲洗时问题来了。有鉴于此针对罐显又发明了Rollo Pyro（顾名思义，滚动的Pyro)。这种药我自己及身边的朋友曾经痴迷过一阵子但后来明白其基本作用后就放弃了（这是后话，容后再说）。

正因为使用很少的药液就可以用滚筒冲洗了，因此药液没有重复使用的必要。这也基本上省却了重复使用药液的问题。

我自己使用Jobo机器有段很长的时间了，身边也有很多朋友都在使用罐冲。对于与其它冲洗模式对比及好坏众说纷纭。但我觉得对于个人小批量的冲洗。滚筒冲洗是一个既简单又容易控制的模式。在建立自己的冲洗系统的流程上它是一个能让你相对稳定的得到一个误差值少的方法。 ---------------------------------------

这滚筒冲洗我自己从开始就时不长的出点“印”。我想说的是冲出来的胶片就像小孩流哈喇子似的。后来积极找原因。下列是可以引致“哈喇子”的原因（我能发现的，谁要是还有新鲜的请发上来说说）：

1）显影罐之前定影残留没洗干净。

解决办法，就是拿稍微热一点的温水把桶还有盖彻底清洗干净。

我用了这方法后“哈喇子”少多了，但偶尔还有。开始觉的水温不够高化不开残留药。就用烫鸡毛的水温来，还是有。只能再找。

2）这种情况多出现在显影时间4分钟以下的情况。主要原因是因为显影时间短。进入的药还没有完全均匀的产生药力就停显／定影了。做过黑白暗房都应该有这个经历，那就是纸到了药盆里开始出影的时候影像是不均匀的等到一分钟后就没事了。

解决办法当然不可以说增加显影时间（这与本意相反）。我的做法是把预洗时间延长到2分钟，让胶片在显影前充分湿润。但是用某种氧化快的药的时候还有“哈喇子”。

3）对于那些高氧化的药延长预洗时间好像作用不大还是有“哈喇子”。 解决办法。把显影液稀释到千分之五后用它做为预洗两分钟。

补充一下3）

3）对于那些高氧化的药延长预洗时间好像作用不大还是有“哈喇子”。

解决办法。把显影液稀释到千分之五后用它做为预洗两分钟。这是要像显影那样转动的。

4）要是以3点全试过还有“哈喇子”的化话。那有可能是停显的问题了。我觉得显影液从罐里倒出后肯定还有一小部分残留在罐里这时候如果直接定影的话，那倒进去的定影在没有“及时”产生作用前残留的“哈喇子显影”还在发生作用。

解决的办法。就是在显影后使用停显药。我一直在用kodak indicated stop bath。灰常好用。

5）这种”哈喇子“的原因不多见。要是我自己是肯定一辈子也碰不上的。这可是”血哈喇子“。这是一个朋友的经历。他在北京买了三盒45胶片，到香港拍了一个接的活。回来后自己冲片子。冲了几张后带着哭音给我打电话说底片全是哈喇子。我问了他冲洗的步骤，也搞不明白。我说这样吧你把底片拿来我帮你冲。他基本眼含泪光的到了我的工作室。我拿着底片进暗房拿手一摸，底片有点相互粘连肯定是之前受过潮。拿出来说没招了。这朋友说为了节省3块钱／盒到一家买的底片。

6）如果还有不同的“哈喇子”。还请大家说说具体情况。

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